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samedi 3 février 2018

[Imprimante 3D] Offset Z, Sonde et astuce ATX

Bonjours a tou·te·s,
Waaoooo, bien tôt 1ans sans articles, je suis tout ému !


“I do not understand why the Designer chose to put such flaws into the world, that it appears almost as if it were damaged. But I must believe that there is a purpose here I cannot see.” – 1w/Faith v10.3.0047f

Voici Le grand jour enfin arrivé ! M'armant des derniers outils de notre époque, la pointe de la technologie, dons un tourne vis et un marteau. Je fis route vers ma destiné, depuis longtemps tracé.

Cette .... quête, fut un combat acharné de 24h, a la suite des quel je put crier dans ma victoire "J'AI UNE IMPRIMANTE 3D !".

Quel bonheur de pouvoir s'adonner a la passion de créer et réaliser ce qui fut par le passé hors de notre portée. Mais en réalité ... ça doit bientot faire 2semaines et je n'ai toujours pas fini de calibrer ce truc, depuis le début j'imprime des boites, des benchs et un bateau !

Du coup je vous fais un petit article, sur ce que j'ai compris, appris et que je n'ai pas ou peut trouvé malgré mes innombrables recherches.


Ainsi parla Norihiori le sage:


1) "Ton beau plateau, ta plaque de verre, ton aluminium tu n'utiliseras point pour te faire la main."

Effectivement, j'ai eu la chance de ne PAS avoir de plaque de verre a la bonne taille et me suis donc retrouvé avec une planche d'un vieux meuble IKEA. Quel chance, car vue les trous et les rainures, je n'aurais pas aimé expérimenter ça sur du verre, ou autre.





2) "Pour ton offset ne pas te casser la tête."
  • Calibrer son axe Z (100mm demandé bouge de 100mm)
  • Faire un G28 pour définir le Zero de la sonde
  • Désactiver les Software Endstop afin de pouvoir ce déplacer en négatif avec M211 Z0 S0
  • Prendre une feuille de papier 0.1mm et la poser sur le bed
  • Faire descendre l'axe Z petit a petit (1mm>0.1mm>0.02mm) pour toucher la feuille 
  • Voila vous êtes à 0.1mm du bed, si vous descendez encore de 0.1mm vous serez a zéro (ne faites pas ça ...)
  • Vous pouvez définir cette valeur négative comme étant zero et faire des testes pour arriver a faire de jolies couches et définir votre zero final (putain c'est aussi chiant que de chercher le Graal)
  •  


3) "Si la mémoire eeprom est activé, ne pas l'oublier, car comme un benêt, tu serais bien embêté."

Burn-Out
Si vous avez Marlin (je ne connais pas les autres), et avez activé la mémoire interne ... il ne faut pas l'oublier. Car les modification effectué en flashant le firmware ne seront prises en compte qua la réinitialisation de cette mémoire. Sachant que j'ai tout défini en dur ... avoir oublié de réinitialiser cette mémoire m'a jouer des tours.

Pour vider l'eeprom et réinitialiser avec les valeurs du programme (ce que l'on a compilé et flashé), utilisez M710







4) "Une sonde tu as, alors a chaque print tu ne proberas pas" (notez l'inventivité de ma langue française)

Si vous avez activer l'eeprom, il es possible de stoker en mémoire "aplanissement virtuel du plateau" comprenez la commande G29 (nota. sous smoothieware c'est l'utilisation de G32, le résultat est automatiquement mis en mémoire).
Pour ce faire, on fait un G28 histoire de tout remettre a zero et on prob le bed avec G29, une fois fini on demande a l'imprimante de nous garder ça au chaud avec un M500. Et voila c'est en mémoire !
Pour l'utiliser il est cependant nécessaire de le demander a l'imprimante avec un M420 S1 avant chaque print (placez le aprés un G28 dans votre start script G-code)




5) "Et Elohim dans sa grande bontés, les ATX créa."

Il est possible de "piloter" les alimentation atx avec les ramps 1.4, il serait dommage de ne pas en profiter ... Suivez le guide
La petite image sous gimp pour l'occasion !
Pour activer ce support c'est dans Configuration.h:

  • #define POWER_SUPPLY 1
  • #define PS_DEFAULT_OFF // L'imprimante reste éteinte par default
Une fois ceci fait, vous pouvez allumer l'imprimante avec M80 et l'éteindre avec M81; Pour ma part j'ai ainsi mis un M80 dans mon script Gcode de début et un M81 dans mon Gcode de fin.
Du coup l'imprimante s'allume pour un print et s’éteint a la fin.



6) "Boucher, est celui qui débitera sans ventiler."

Mais où donc il ce branche ce ventilo, non mais c'est vrais, le ventilo pour le radiateur de la buse, il ce branche où ? Non parce-que sur tous les schémas il y a un ventilo sur branché sur D9, mais ça c'est des conneries ! D9 c'est pour le ventilateur destiné au refroidissement des pièces ou a une deuxième résistance chauffante.
Je joue du gimp ce soir !





6) "Pousser n'est pas jouer."

Pour l'axe Z on utilise généralement deux moteurs, le problème est qu'il faut pousser le pololu au cul pour qu'il veule bien faire bouger les deux, il y a donc plus de risque de l’endommager. Ou alors on utilise un autre pololu a la place du 2eme extrudeur qui sera utilisé pour le 2eme moteur de l'axe Z.

L'option est prévue par marlin sur les RAMPS uniquement et dans le fichier Configuration_adv.h

  • #define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS


SOURCES: 

- IRC freenode #reprap-fr
- http://reprap.org/wiki/G-code
- http://reprap.org/wiki/RAMPS1.4
- MakerBot Z calibration
- https://github.com/ErikZalm/Marlin/blob/Stable/Marlin/Configuration.h

Comme toujours si je raconte des conneries, dites le moi, ça évitera au clampin qui passe dans le coin d'appliquer celle-ci.
éa, les amis.